KOŽA - 2.del: Hidracija kože

Mnogi mislijo, da je dobro navlažena koža pomembna predvsem za sijoč videz in manj opazne gubice oz. nas moti videz izsušene kože. A hidracija kože ima precej bolj pomembno vlogo kot zgolj to, da daje koži lepši videz. Je ključ do zdrave kože in njenega pravilnega delovanja. Če je naša koža kronično izsušena, to v njej povzroči kup težav in “učinek domin”.

V tem prispevku nadaljujem s sklopom objav teorije o koži, v katerih pojasnjujem kako koža deluje. Če razumemo osnove, znamo neprimerno bolje reševati kožne izzive, ko do njih pride. V prejšnjih prispevkih si lahko prebereš tudi:

• Blog, v katerem spoznaš kako koža deluje
• Objava, v kateri sem napisala vse o zaščitni lipidni barieri, ki jo tudi v današnjem prispevku veliko omenja

https://effectdiet.com/products-beauty-for-skin-hydration/

Vlaga v koži

Hidracija je izjemno pomembna za pravilno delovanje kože, njeno zdravje in za ohranjanje njenega sijočega videza. Pomembno je, da se zavedamo glavnih vplivov na vlažnost kože, posledic, ki jih ima porušeno ravnovesje vode v koži in spoznamo glavne sestavine, ki nam pomagajo pri ohranjanju in izboljšanju stanja kože.

Rožena plast

Ključno vlogo pri vzdrževanju in regulaciji hidriranosti kože ima njena povrhnjica, to je rožena plast ali stratum corneum. Rožena plast predstavlja kožno bariero in nas ščiti pred pretirano izgubo vode.

Če na kratko ponovimo, epidermis sestavljajo celice (keratinociti) in medceličnina (lipidi, proste maščobne kisline, ceramidi in holesterol). Vsebnost vode v roženi plasti in posledično hidriranost kože je odvisna od prisotnosti naravnih vlažilnih faktorjev (NMF - natural moisturizing factor) in medceličnih lipidov, ki z urejeno sestavo delujejo kot bariera in preprečujejo transepidermalno izgubo vode (TEWL – transepidermal water loss).

V roženi plasti se keratinociti spremenijo v korneocite (odmrle celice), ki se nato odluščijo s kože v procesu, ki ga imenujemo deskvamacija ali luščenje. Pri tem procesu ima pomembno vlogo tudi voda, ki sodeluje pri številnih encimskih procesih, ki so nujni za normalno deskvamacijo. V primeru večje izgube vode (padec vsebnosti vode pod kritično točko) pride do nalaganja korneocitov na površju kože, kar se na videz kaže kot suha, luskasta koža. Koža tudi izgubi sijoč videz, gubice pa postanejo zaradi dehidracije bolj izrazite.

Pomembno vlogo pri ohranjanju hidracije pa imajo tudi akvaporini in tesni stiki, ki jih najdemo v epidermisu (ne v roženi plasti). Akvaporini so transmembranski proteini (prebadajo celično membrano), ki tvorijo vodne kanalčke. S pomočjo teh kanalčkov lahko skozi celično membrano potujejo majhne polarne molekule. Poleg vode lahko skozi nekatere akvaporine prehajata tudi glicerol in sečnina (urea). Tesni stiki se nahajajo med posameznimi keratinociti in predstavljajo polprepustno bariero. Na ta način omejujejo prehod vode med celicami in skupaj z nepoškodovano kožno bariero ohranjajo nizko stopnjo TEWL. 

http://www.kao.com/sg/binkanhada/skin_02_06.html

Vplivi na izgubo vode v roženi plasti:

Veliko razlogov je, da naša koža izgublja vlago, a med najpogostejše spadajo:

• okolje (nizka stopnja vlažnosti, veter, UV sevanje, mraz),
• kozmetični izdelki (prekomerna uporaba izdelkov za čiščenje kože oz. izdelkov z 'agresivnejšimi' sestavinami kot so npr. površinsko aktivne snovi, alkohol, nekatere aktivne sestavine),
• bolezenska stanja kože (ihtioza, atopija, luskavica,…).

Naravni vlažilci kože

Korneociti vsebujejo snovi, ki jih skupaj poimenujemo naravni vlažilni faktor ali krajše NMF. NMF nastane po razpadu proteina filagrina in ga v glavnem sestavljajo aminokisline in njihovi derivati, kot sta pirolidonkarboksilna kislina (PCA) in urokaninska kislina, ter mlečna kislina, sečnina (urea), citrati in sladkorji. Naravni vlažilni faktor predstavlja 20-30 % suhe mase rožene plasti. Snovi, ki sestavljajo NMF so zelo higroskopične in zato nase vežejo vodo ter tako delujejo kot naravni vlažilci kože. S staranjem se količina naravnega vlažilnega faktorja zmanjšuje, ravno tako ga zmanjšujejo zgoraj našteti dejavniki.

Je pa na tej točki nujno omeniti tudi kako omenjeni proces poteka. Namreč NMF bo vedno vezal nase vodo. Lahko jo dobi iz okolja, če je vlažnost zraka dovolj visoka. Če je vlažnost nizka (npr. pozimi v ogrevanih prostorih), pa jo bo črpal iz spodnjih plasti kože, kar pa lahko kožo na dolgi rok še dodatno izsuši. Na zelo podoben način delujejo tudi vlažilci v kozmetičnih izdelkih, o katerih govorim nižje. 

http://www.hskin1.com/overview.php

Medcelični lipidi

Ustrezna sestava medceličnih lipidov je bistvena za barierno funkcijo kože. Medcelične lipide sestavljajo: ceramidi, holesterol, proste maščobne kisline in manjša koncentracija holesterol sulfatov in nepolarnih lipidov. Najpomembnejši so ceramidi, ki predstavljajo večinski del lipidov v roženi plasti in vplivajo na organizacijo in povezavo lipidnih plasti. Če koži primanjkuje ceramidov, se lahko zelo enostavno zgodi, da ji ne bo pomagala nobena krema, mazilo ali losjon in zato številni ljudje zaman kupujejo en izdelek za drugim brez uspeha. Več o pomenu kozmetike pri negi suhe kože pišem nižje. 

http:/misschandelier.com/the-acid-mantle-and-the-ph-of-healthy-skin-redux/

Zrela koža in atopijska koža vsebujeta manj lipidov v roženi plasti, predvsem manj ceramidov. Do podobnega zmanjšanja pride lahko občasno tudi zaradi okoljskih vplivov (mraz, veter, UV žarki). Vzroka za porušenje barierne funkcije sta neustrezna sestava lipidov in porušenje povezav med celicami v roženi plasti. Zaradi porušene integritete rožene plasti pride do povečane transepidermalne izgube vode (TEWL). TEWL je ključni parameter za oceno integritete in zmožnosti obnavljanja kožne bariere. Kot smo že večkrat omenili, visoke vrednosti TEWL pomenijo večjo izgubo vode in porušeno barierno funkcijo. Vse o zaščitni lipidni barieri si lahko prebereš v prispevku tukaj.

 Vir: lasten arhiv

pH vrednost kože

Pomembno je omeniti tudi pomen ohranjanja primerne pH vrednosti kože, kar je poleg hidracije in lipidne sestave ključno za barierno funkcijo kože in njeno dobro navlaženost. Običajen pH kože je večinoma med 4,5 in 6, zato pravimo, da površino kože prekriva kislinski plašč. Pa vendar pri višjih vrednostih (nad 6, kar je v današnjem času precej pogost pojav) encimski procesi ne potekajo več pravilno in ceramidi se ne tvorijo učinkovito. Zato bo koža s povišanim pH-jem izsušena ne glede na količino in rednost uporabe vlažilnih in hranilnih kozmetičnih izdelkov.

Vir: http://www.safehair.eu/sl/trainer/izvedite-vec/trdo-delo/vrednost-ph.html

Vloga kozmetičnih izdelkov

Ko nas obišče izsušena koža, večina ljudi poseže po kozmetičnih izdelkih, s katerimi naj bi stanje ublažili: kreme, losjoni, masla, mazila... Žal pa marsikateri tak izdelek pri tem ni tudi zares učinkovit. To, da koža po nanosu deluje mehkejša ali bolj prijetna na otip, še ne pomeni nujno, da izdelek res izboljšuje njeno stanje. Veliko izdelkov namreč daje predvsem hiter občutek ugodja, ne naslavlja pa dejanskih mehanizmov, zaradi katerih koža izgublja vlago. Nekatere sestavine in tudi nekatere neustrezno zasnovane formulacije lahko kožno bariero celo dodatno obremenijo.

Izdelek za suho ali izsušeno kožo ne sme delovati le “na občutek”, ampak mora podpreti kožo na več ravneh hkrati. Pomembno je, da pomaga zmanjševati transepidermalno izgubo vode, izboljša vsebnost vode v roženi plasti, omehča površino kože in hkrati podpira obnovo zaščitne lipidne bariere. Prav zato so najbolj smiselni izdelki, ki vsebujejo premišljeno kombinacijo različnih skupin sestavin, ne pa le ene “zvezdniške” učinkovine.

Ključne sestavine pri negi izsušene kože

• Vlažilci oziroma humektanti, ki vežejo vodo in povečajo navlaženost rožene plasti. Sem spadajo na primer glicerin, sečnina (urea), sorbitol, pantenol, hialuronska kislina in nekatere druge NMF podobne snovi. Anhidridni (brezvodni) izdelki jih ne morejo vsebovati, zato olja, mazila in masla za telo niso učinkovita pri odpravljanju izsušenosti - ne samo to, na dolgi rok jo lahko celo poslabšajo.
• Ker pa humektanti sami pogosto niso dovolj, jih je smiselno kombinirati z emolienti*, ki kožo zmehčajo, izboljšajo občutek prožnosti in podpirajo barierno funkcijo. Med emoliente sodijo različni lipidi, maščobne kisline, skvalan, rastlinska olja in masla ter podobne sestavine.
• Pomembni so tudi okluzivi*, ki na površini ustvarijo neprepusten ali delno prepusten zaščitni film in tako zmanjšajo izhlapevanje vode. Med okluzive pa štejemo voske, lanolin, maščobne alkohole (npr. cetil, cetearil, behenil akohol), v konvencionalni kozmetiki pa se uporabljajo tudi silikoni, vazelin in nekatere druge bolj zaščitne sestavine.
• Ključni pa so tudi barierni lipidi, predvsem ceramidi, pa tudi holesterol (ali fitosteroli, ki so rastlinska različica sterolov) in proste maščobne kisline. To so sestavine, ki so koži že po naravi blizu in imajo pomembno vlogo pri njeni zaščitni funkciji. Kadar je bariera oslabljena, so izdelki s takšnimi lipidi bolj smiselna izbira kot izdelki, ki kožo zgolj površinsko zmehčajo in navlažijo. Ceramidne kreme so v raziskavah pokazale izboljšanje hidracije in zmanjšanje TEWL.

*Nekatere sestavine spadajo tako pod emoliente kot okluzive, zato včasih zaslediš masla, maščobne alkohole, skvalan in nekatere druge v različnih kategorijah.

Pomemben je tudi pH izdelka

Ključen je tudi pH kozmetičnega izdelka - zlasti pri izdelkih, ki na koži ostanejo dlje časa in pri izdelkih za čiščenje, ki imajo lahko povsem previsok pH (milo v trdi obliki ga ima lahko tudi 8-10). Kot sem že omenila, je površina zdrave kože blago kisla in ravno ta kisel plašč je pomemben za encimske procese, nastajanje ceramidov, barierno funkcijo in ravnovesje mikrobioma. Dolgotrajna uporaba bolj alkalnih izdelkov, zlasti nekaterih mil in agresivnejših čistil, lahko pH kože poviša in s tem dodatno prispeva k suhosti ter počasnejši obnovi bariere, hkrati pa jo naredi sčasoma tudi bolj občutljivo. Zato ni pomembno le, kaj izdelek vsebuje, ampak tudi, kako je formuliran kot celota. In precej običajna praksa, da imajo kozmetični izdelki pH = 6, je pravzaprav slaba, saj ta pH večine kož ne podpira in ji na dolgi rok lahko dela dodatno škodo. Bolj primeren pH je med 4,5 in 5,5.

Domače ustvarjanje kozmetičnih izdelkov

Za domače izdelovalce kozmetike je zadostno znanje s področja kože in sestavin izjemno pomembno. Ni dovolj, da izberemo “lepe” ali priljubljene sestavine. Izdelek mora biti zasnovan tako, da dejansko podpira delovanje kože: z ustreznim razmerjem vodne in lipidne faze, s premišljeno izbiro vlažilcev, emolientov in zaščitnih lipidov ter z ustrezno pH vrednostjo. Šele takrat lahko od izdelka realno pričakujemo, da bo suhost in izsušenost res blažil, ne pa le začasno prikril.

Vir: lasten arhiv

Pomembna opomba

Za konec še nekaj zelo pomembnega: suha koža in izsušena koža nista isto. Suha koža je en izmed tipov kože, pri katerem je težava predvsem v pomanjkanju sebuma oziroma lipidov. Izsušena koža pa je stanje kože, pri katerem primanjkuje predvsem vode oziroma vlage. V praksi se pogosto prepletata, saj je za zadrževanje vlage ključna prav dobro delujoča lipidna bariera. Zato pri obeh ne govorimo le o “dodajanju vlage”, ampak predvsem o tem, kako dobro je koža sposobna vlago zadržati. Kozmetični izdelki in sestavine, ki naslavljajo suho in izsušeno kožo, niso nujno isti, zato je za uspeh pri negi nujno vedeti kateri izmed izzivov nas pesti.

Ker je stanji med sabo težko razlikovati, je edini zanesljiv način obisk dermadiagnostike - poglobljene analize kože. Na njej izmerimo TEWL (transepidermalno izgubo vode, ki nam pokaže stanje lipidne bariere), hidracijo kože (kako je koža navlažena) in sebum (koliko ga koža izloča). Informacija o “ključnem triu” je tista, ki ti razkrije katere sestavine tvoja koža potrebuje in kateri izdelki ti bodo prinesli vidne rezultate.

Problematična zanimivost

Ali veš, da na trgu ni organizacije ali drugega uradnega organa, ki bi preverjal smiselnost formulacij izdelkov, ki se prodajajo na trgu? Preverja se njihova stabilnost, varnost, mikrobiološka neoporečnost, ne pa tudi smiselnost.

Kaj to pomeni? Da lahko na kremi piše “za suho kožo”, a izdelek ne vsebuje sestavin, ki bi suho kožo dejansko odpravljale. Ali pa “za mastno/problematično kožo” in ta izdelek vsebuje komedogene sestavine (take, ki mašijo pore in povzročajo izbruhe). Ali pa ima izdelek popularno oznako “anti-age”, a vsebuje eno sestavino (npr. hialuronsko kislino, niacinamid, vitamin C), ki pokrije zgolj zanemarljiv del staranja kože. To pomeni, da noben od teh izdelkov ni zares ciljno usmerjen in ne more izboljševati izzivov s kožo, nekateri pa jih lahko celo poslabšajo.

In ravno to je razlog, da sem velika zagovornica ustvarjanja domače “profi” kozmetike (od izdelovanja enostavnih izdelkov “iz domače kuhinje” se raje poslovi, saj običajno niso ne učinkoviti, ne varni) in je predajanje tega znanja moje glavno poslanstvo. Želim si, da bi vas naučila kako si izdelate svojo lastno kozmetiko, ki bo ne samo varna, smiselna in učinkovita, pač pa povsem prilagojena tvoji koži. Moj moto je “vsaka koža je zgodba zase”, zato ne verjamem v univerzalne izdelke, ki bi bili namenjeni množicam. Med našo ponudbo zato najdeš ciljno usmerjene spletne tečaje in številne posamezne formulacije, namenjene odpravljanju specifičnih kožnih izzivov.

Ne obupaj & moja zgodba

Če si med tistimi, ki nad svojo kožo že skoraj obupuje, naj ti povem, da nikoli ni prepozno. Tudi sama sem se s svojo kožo in hudimi izzivi borila skoraj 20 let in v tem času (preden sem izdelovala svojo kozmetiko) kupila na desetine izdelkov, ki so na koncu romali v koš, moja koža pa je ostajala v enako slabem stanju. Spoprijateljili sva se šele nekaj let po tem, ko sem se začela poglobljeno izobraževati o njej in ji ponudila personalizirane izdelke, v katere sem vključila samo tiste sestavine, ki jih moja koža dobro prenaša in jo kar najbolje podpirajo pri njenih izzivih. Zato se počuti tako dobro, kot še nikoli prej ne.

Tu sem, da pomagam do kožne transformacije tudi tebi. ♥
Se kmalu beremo v naslednjih prispevkih! 🙂

Topel pozdrav,
Inka