+386 (0)41 910 901 info@naravni-koticek.si
Vitamin C v kozmetiki

Vitamin C v kozmetiki – ali je učinkovit?

Vitamin C v kozmetiki

Vitamin C (kemijsko: askorbinska kislina) se naravno nahaja v naši koži (epidermis, dermis) in ima vlogo pri nastanku kolagena. V kozmetičnih izdelkih ga uporabljamo z namenom celjenja aken, povečanja barierne funkcije kože in zmanjševanja izgube vlage, kot zaščito pred poškodbami UV sevanja in za preprečevanje nastanka starostih peg. Super, kajne? Niti ne. Zakaj?

Vsi, ki ste hoteli narediti kvaliteten in učinkovit kozmetični izdelek z vitaminom C, veste, da je to velik izziv. V čem je problem? Vitamin C je izredno težko dostaviti v kožo v stabilni, učinkoviti in ne dražeči obliki. Na trgu je veliko različnih oblik vitamina C, zato sem se odločila, da vam jih v tokratnem prispevku predstavim ter primerjam njihovo učinkovitost, stabilnost in prehajanje v kožo.

 

Mehanizem delovanja vitamina C v koži

Aktivna oblika vitamina C je askorbinska kislina, kar pomeni, da se morajo vsi derivati askorbinske kisline, ki jih uporabimo v kozmetičnih izdelkih, pretvoriti v aktivno obliko za učinkovito delovanje na koži. Zakaj bi ga sploh uporabljali, če je njegovo učinkovitost tako težko zagotoviti? Zato, ker vitamin C ščiti pred prostimi radikali, ki nastanejo zaradi UV sevanja, ki smo mu podvrženi tako rekoč ves čas. Nadalje je zanj dokazano, da zmanjšuje lipidno peroksidacijo, zmanjša sproščanje provnetnih citokinov (deluje protivnetno) in ščiti pred apoptozo (celična smrt). Vitamin C regulira tudi sintezo kolagena, je  kofaktor encimov, ki sodelujejo pri sintezi kolagena in kot antioksidant ščiti že nastale kolagenske molekule pred škodljivimi učinki prostih radikalov. Vitamin C zmanjšuje tudi nastajanje melanina in oksidacijo nastalega melanina, kar pomeni, da svetli temne madeže. Precej dobro za eno samo sestavino, kajne?

Vitamin C

Vir: https://www.massagemag.com/benefits-vitamin-c-separating-fact-myth-34631/

Oblike vitamina C v kozmetičnih izdelkih

Poglejmo si različne oblike vitamina C, ki je dostopen na trgu in primerjajmo značilnosti, še pred tem pa si oglejmo slovarček izrazov za boljše razumevanje:

  • in vitro test: test, ki ne poteka v živem organizmu, ampak npr. v laboratoriju v epruveti z uporabo celic, molekul, mikroorganizmov:
  • ex vivo test: test, ki je narejen ”izven organizma”, torej na izoliranem tkivu;
  • in vivo test: test, narejen na živem organizmu (človeku ali živali).

 

Askorbinska kislina (ascorbic acid)

  • Stabilna pri pH < 3,5 v vodni raztopini in stabilna v brezvodnih sistemih, topna v vodi.
  • Penetrira v kožo v obliki raztopine ali mikrodelcev (delci v velikosti: 0,1-100 µm) (ex vivo test).
  • Ni potrebne pretvorbe v aktivno obliko, saj je že v tej obliki.
  • Zaščita pred poškodbami UV sevanja, povečanje sinteze kolagena, zmanjšanje kožne pigmentacije (dokazano in vivo na človeku).
  • Ta oblika velja za najboljšo, vendar pa je zaradi uporabe pri nizkem pH lahko dražeča za kožo.

Natrijev askorbil fosfat (sodium ascorbyl phosphate)

  • Stabilen pri pH 7, topen v vodi.
  • Omejeni dokazi penetracije (ex vivo na živalskih tkivih).
  • Ni dokazov pretvorbe v aktivno obliko (askorbinsko kislino).
  • Zaščita pred poškodbami UV sevanja (ampak v manjši meri kot askorbinska kislina), povečana sinteza kolagena (in vitro testi), zmanjša pigmentacijo (vendar niso povsem zanesljivi dokazi).

Magnezijev askorbil fosfat (magnesium ascorbyl phosphate)

  • Stabilen pri pH 7, topen v vodi.
  • Omejeni dokazi penetracije (ex vivo testi na živalskih tkivih).
  • Pretvorba v aktivno obliko (in vitro testi).
  • Ni podatkov o zaščiti pred poškodbami UV sevanja, povečanje sinteze kolagena (in vitro testi, naj bi bil enako učinkovit kot askorbinska kislina), zmanjšanje pigmentacije (in vivo na človeku).

Askorbil palmitat (ascorbyl palmitate)

  • Enaki pogoji stabilnosti kot pri askorbinski kislini (nizek pH ali brezvodni sistem), topen v oljni fazi.
  • Penetrira v kožo (in vivo test na živalih), pomembna je formulacija (dostavni sistem).
  • Ni dokazov o pretvorbi v askorbinsko kislino.
  • Zaščita pred poškodbami UV sevanja (in vivo testi na živalih), povečanje sinteze kolagena (in vitro testi), ni dokazov o zmanjšanju pigmentacije.

Askorbil tetra-izopalmitat (ascorbyl tetra-isopalmitate)

  • Stabilen pri pH < 5, topen v oljni fazi.
  • Naj bi penetriral v kožo bolje kot magnezijev askorbil fosfat (ex vivo testi).
  • Pretvorba v askorbinsko kislino (in vitro testi).
  • Zaščita pred poškodbami UV sevanja (in vivo testi), povečanje sinteze kolagena (in vitro testi), zmanjšanje pigmentacije (in vivo testi na človeku).

Askorbil glukozid (ascorbyl glucoside)

  • Stabilen pri različnih pH vrednostih, topen v vodi.
  • Penetrira v kožo (in vitro testi).
  • Pretvorba v askorbinsko kislino (in vitro testi).
  • Zaščita pred poškodbami UV sevanja (ampak manj učinkovita kot pri natrijevem askorbil palmitatu), povečanje sinteze kolagena (in vitro testi), zmanjševanje temnih madežev (in vitro).

Askorbil  2-fosfat 6-palmitat  (ascorbyl 2-phosphate 6-palmitate)

  • Stabilen pri pH 7, topen v oljni fazi.
  • Penetracija v kožo (in vivo testi na živalih).
  • Pretvorba v aktivno obliko askorbinske kisline (in vitro testi).
  • Ni podatkov o zmanjševanju poškodb UV sevanja, ni podatkov o povečanju sinteze kolagena, zmanjšanje temnih madežev (in vivo testi na človeku).

3-O-etil askorbat (3-O-ethyl ascorbate)

  • Ni podatkov o stabilnosti, topen v vodi.
  • Penetrira v kožo (ex vivo testi na živalskih tkivih, boljša penetracija kot pri askorbil glukozidu).
  • Ni podatkov o pretvorbi v aktivno obliko.
  • Ni podatkov o zmanjševanju poškodb UV sevanja, ni podatkov o povečanju sinteze kolagena, zmanjšuje temne madeže (in vivo testi na človeku).

 

Askorbinska kislina v kozmetiki

Vir: https://www.alibaba.com/product-detail/Ascorbic-acid_114348307.html

 

Liposomski vitamin C

Velik pomen pri dostavi aktivnih učinkovin na mesto delovanja v koži ima tudi izbira primernega dostavnega sistema. Sodobni dostavni sistemi izboljšajo topnost, permeabilnost (prepustnost) in stabilnost aktivnih sestavin. Z izbiro pravega dostavnega sistema lahko aktivno sestavino dostavimo na ustrezno mesto v koži v stabilni in učinkoviti obliki. V zadnjem času je veliko novosti na tem področju, med njimi so tudi liposomi.

Liposomi so mikroskopski sferični vezikli, ki so sestavljeni iz ene ali več lipidnih dvojnih plasti in imajo enako število prostorov z vodo. Narejeni so iz naravnih fosfolipidov (npr. lecitina) in holesterola. Imajo številne prednosti: povečanje učinkovitosti aktivne snovi, povečanje njene stabilnosti, netoksičnost, fleksibilnost, biokompatibilnost,  biorazgradljivost, zmanjšajo neželenih učinkov aktivne snovi (npr. draženje kože). Slabost liposomske dostave je njihova nizka topnost, možna izguba aktivne snovi in seveda draga proizvodnja.

 

Liposomski vitamin C

Vir: http://en.charitesnature.com/a_34448_14906_Nano-liposome-system.htm

 

Oksidacija vitamina C in obarvanje kozmetičnega izdelka

Vitamin C ob oksidaciji spremeni barvo iz brezbarvne v rumeno, oranžno in na koncu v temno rjavo. Sprememba barve izdelka zato dobro nakazuje na zmanjšano učinkovitost zaradi oksidacije vitamina C. Ali lahko torej že po barvi izdelka vemo ali je vitamin C oksidiral? Seveda ne! Marsikdo lahko podvomi v aktivnost vitamina C v primeru seruma, ki ni brezbarven. Vendar pa se moramo zavedati, da so kozmetični izdelki sestavljeni iz veliko sestavin in marsikatera izmed teh je lahko obarvana. Barva kozmetičnega izdelka z vitaminom C je lahko torej posledica kombinacije sestavin. Samo spomnite se rastlinskih olj kot so buriti, rakitovec in olje šipkovih plodov, ki dajejo kozmetičnim pripravkom značilno oranžno barvo. Ali pa aktivnih sestavin, kot je na primer izvleček zelenega čaja, ki pogosto kremo obarva v (neprivlačno) rjavo. Lahko pa je obarvanost izdelka seveda tudi posledica nezadostnega znanja formulatorja recepture in je posledica oksidacije vitamina C. Vendar pa samo iz barve izdelka tega ne moremo sklepati.

 

Kako torej izbrati najboljši kozmetični izdelek oziroma najboljšo obliko za vaš izdelek?

Najboljše (dokazane) lastnosti ima zagotovo askorbinska kislina. Vendar pa moramo paziti na možno draženje kože. Zelo pomembna je koncentracija askorbinske kisline v izdelku. Analize so pokazale, da je maksimalna kožna absorpcija pri 20 % koncentracije, vendar pa je vprašanje ali je taka koncentracija za uporabo na koži primerna. Večja koncentracija je bolj dražeča in naj bi bila tudi manj učinkovita (manjša absorpcija), pri premajhni koncentraciji (npr. 1 % ) pa je učinek lahko vprašljiv. Stabilnost in s tem učinkovitost askorbinske kisline je boljša v izdelkih, ki ne vsebujejo preveč vode (torej voda ni na 1. mestu sestavin), saj askorbinska kislina v vodi oksidira. Boljši so torej izdelki z večjim deležem maščob. V primeru prisotnosti vode, je pomembna tudi vsebnosti sestavin, ki stabilizirajo vitamin C (npr. ferulna kislina,  in vitamin E). Povedali smo, da je askorbinska kislina v vodnih raztopinah stabilna pri nizkem pH, zato moramo iskati izdelke z nizkim pH. V primeru brezvodnih formulacij tega problema seveda niamo. Pomembno pri iskanju pravega izdelka z vitaminom C (ali pri njegovi izdelavi) je tudi primerna embalaža, saj mora biti vitamin C zaščiten pred svetlobo in zrakom. Primerne embalaže so: pumpice, kapsule za enkratno uporabo, zatemnjena steklena embalaža. Izogibati se moramo plastičnim tubam, razen če se uporablja laminat, ki deluje kot bariera za kisik. Prav tako ne pridejo v poštev prozorne embalaže (svetloba!) in lončki z odpiranjem na pokrovček.

 

Vitamin C za kožo

Vir: http://www.elrincondemoda.com/2015/06/vitamina-c-para-proteger-la-piel-en-verano/

 

V katerih izdelkih navadno uporabljamo vitamin C?

Če radi ustvarjate svoje naravne izdelke, potem se sigurno sprašujete kateri je najbolj primeren za uporabo C vitamina. Vse je odvisno od želenega učinka, ki ga želite doseči. Kot antioksidant bo vitamin C deloval že pri nižjih koncentracijah, zato je pravilno formulirana krema (emulzija) čisto primeren tip izdelka. V primeru, da bi želeli z vitaminom C odpravljati pigmentne madeže, pa bo potrebno poseči po višji koncentraciji, kar pri emulzijah zaradi manjše hladne faze navadno ne pride v poštev. Za tak namen so precej bolj primerni visokokoncentrirani serumi, ki navadno vsebujejo neprimerno višji delež aktivnih učinkovin (najvišji od vseh kozmetičnih izdelkov). Vse je odvisno od našega namena in skreirane formulacije.

Če povzamemo, sta pri učinkovitosti vitamina C v kozmetičnih izdelkih zelo pomembni celotna formulacija in embalaža izdelka. Boljša je uporaba dobro formuliranega izdelka z derivatom vitamina C, kot pa slaba formulacija izdelka z askorbinsko kislino. Pozorni moramo biti tako na obliko C vitamina in koncentracijo, kot druge sestavine v formulaciji in embalažo.

 

Želim vam veselo ustvarjanje 🙂

 


Viri:

Draelos, Z. Cosmetic dermatology: Products and procedures, 2th ed. Wiley Blackwell. 2016.

Akbarzadeh A., Rezaei-Sadabady R., et.al. Liposome: classification, preparation, and applications. Nanoscale Res Lett. 2013; 8(1): 102.

Kočevar Glavač N., et al.: Sodobna kozmetika: Sestavine naravnega izvora. Velenje. Širimo dobro besedo, 2015

 

 

Imaš vprašanje ali komentar? Napiši :)